ВЫРАЩИВАНИЕ ШАМПИНЬОНОВ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУБСТРАТА
Наиболее распространены субстраты на основе пшеничной или ржаной соломы, причём солома должна быть чистой, без следов плесени. Приготовление субстрата начинается с замачивания соломы. Для этого её можно поместить в какой-либо резервуар и залить на сутки водой. Так, в Польше для этого используют бассейны, глубиной 0,5-1м с пологим въездом для трактора с одной стороны. По другому способу, солому разбрасывают на асфальтированной (бетонированной) площадке слоем 1м и поливают водой, одновременно притаптывая или прикатывая колёснным трактором. В этом случае процесс замачивания длится 3-5 дней. При отсутствии условий солому можно предварительно и не замачивать, но тогда при укладке нужно значительно больше её увлажнять. При этом возникает опасность размыва навоза и, соответственно, уменьшения питательности компоста. Солому и навоз укладывают в штабель слоями, так, чтобы в нём было не менее 4 слоёв навоза и не менее 4 слоёв соломы. Каждый слой соломы дополнительно увлажняют и посыпают минеральными удобрениями, если они присутствуют в выбранной формуле компоста. Гипс вносят равными частями в первую и вторую перебивки, однако допустимо внести гипс сразу, предварительно перемешав с птичьим помётом. При укладке лучше сделать большую кучу для лучшего начального разогрева.
Место для кучи лучше выбрать под навесом, чтобы защитить компост от солнца и дождя. Если же компостная куча расположена на открытом воздухе, то в дождливую погоду её можно сверху прикрыть плёнкой, оставив свободными бока.
Навоз обязательно должен быть свежим, однако в некоторых литературных источниках сообщается, что птичий помёт может быть двух-трёхмесячной давности.
Через 5-7 дней, в зависимости от интенсивности горения компоста, производят первую перебивку (перетряхивание штабеля вилами). В том случае, если для перебивки кучи используется техника, например грейферный погрузчик, перебивки проводят чаще. При перебивке нужно следить за тем, чтобы наружние слои компоста попали внутрь штабеля. Размер штабеля должен составлять 1,5 м в ширину и столько же в высоту (после первой перебивки до 2-х м), длина произвольная, но не менее 1,5 м. Через 4 дня следует вторая перебивка, во время которой вносят остаток алебастра, мела и удобрений. Третья и четвёртая перебивки следуют также с интервалом в 4 дня. При всех перебивках должно производиться тщательное растрясание и перемешивание смеси. Вода вносится по мере необходимости. После четвёртой перебивки, через 2-4 дня, компост обычно бывает готов. У него к этому времени исчезает запах аммиака, вся масса имеет тёмно-коричневую равномерную окраску, солома становится мягкой и легко разрывается, компост не прилипает к рукам, при сжатии слегка пружинит, а на ладони остаётся мокрый след, что является показателем нормальной влажности готового компоста (около 65-70%).
В том случае, если компост переувлажнён, его нужно ненадолго разбросать для подсушки, добавив алебастра и мела, или просто провести ещё одну перебивку. Полученный компост называется ״зелёным״ или компост фазы 1. Последнюю стадию компостирования, пастеризацию, небольшие хозяйства проводят надёжным дедовским способом: после заключительной перебивки дают компосту разогреться до 60° С и не ворошат до тех пор, пока не исчезнет запах аммиака. Такой компост можно засевать грибницей, но он содержит много вредителей и конкурентных плесеней из-за которых максимально возможный урожай может составить 10% от веса компоста.
Более современный способ пастеризации выглядит следующим образом. Компост фазы 1 раскладывают в ящики и переносят в хорошо утеплённую камеру. В камере обязательно должен быть предусмотрен вентилятор, который интенсивно перемешивает воздух. В помещение подают пар и дополнительно включают сухие нагревательные элементы. Температуру в компосте доводят до 58-60° С, выдерживают 8-10 часов, затем температуру плавно опускают до 45-50° С, давая небольшое количество свежего воздуха, и выдерживают до полного исчезновения запаха аммиака. Обычно это занимает 3-4 дня. После охлаждения ящики переносят в выростное помещение и засевают мицелием.
Существует и ещё один способ пастеризации компоста в массе, с помощью тоннеля который используется в крупных хозяйствах.
ПОСАДКА ГРИБНИЦЫ
Готовый компост укладывают в гряды, на стелажи или фасуют в ящики, полиэтиленовые мешки и слегка утрамбовывают. Высота слоя уплотнённого компоста должна составлять 20-30 см, что составляет примерно 100 кг/кв.м. Если температура компоста не превышает 28° С
производят посадку грибницы. Норма расхода зернового мицелия 400 г/кв.м. Основное требование при посадке – это равномерно перемешать компост с мицелием. Для этого применяют разные методы. Например в крупных хозяйствах используют специальные фрезы. Мелкие производители перемешивают вручную или укладывают компост и мицелий на стеллажи послойно. Примерно треть мицелия рассыпают дополнительно по поверхности.
В это время в помещении должна поддерживаться высокая влажность, чтобы поверхность субстрата не высыхала. В противном случае нужно прикрыть поверхность субстрата газетами и слегка увлажнить их из лейки с мелким ситечком. При этом вода не должна попадать на грибницу. Температура воздуха в помещении в этот период должна быть 20-22° С. Оптимальная температура для роста мицелия составляет 28° С, однако обычно стараются поддерживать температуру на более низком уровне из-за боязни перегрева – 25-27° С. При температуре компоста выше 32° С грибница погибает, поэтому надо тщательно следтить за температурой компоста, особенно в первую неделю после посадки.
Через 2-3 недели мицелий должен заполнить весь объём субстрата, после чего переходят к следующему этапу.
ЗАСЫПКА СУБСТРАТА ПОКРОВНОЙ СМЕСЬЮ
B настоящее время наиболее употребительна покровная смесь на основе смеси торфа (9 частей) и мела (1 часть по объёму)
Вместо мела можно использовать известняковую крошку, дефекат или доломитовый шлам. Указанные соотношения носят довольно приблизительный характер и могут меняться в зависимости от кислотности торфа. Оптимальная кислотность покровной смеси находится в интервале рН 7,2-7,8.
Покровную смесь увлажняют до такого состояния, чтобы при сжатии в ладонях из неё начинала капать влага, но смесь не должна слипаться и мазаться.
Покровную смесь необходимо обеззаразить. Наиболее употребительны 2 способа: 1 – пропаривание при 60° С 3-5 часов и 2 – обработка формалином. 40%-ный раствор формалина разводят водой в 20 раз. На бетонный или асфальтовый пол насыпают покровную смесь слоем около 15 см и поливают разведённым раствором формалина. Сверху насыпают второй слой и снова обрабатывают, потом третий и четвёртый. На обработку 1 м³ покровной смеси уходит 0,6-0,7 л 40% формалина. В конце кучу покровной смеси укрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют на 2-3 дня. После окончания обработки плёнку снимают, а кучу разбрасывают, чтобы выветрился формалин. Следует учитывать, что эффективность обработки снижается при температуре меньше 15° С из-за слабой летучести формалина..
Примерный расход покровной смеси – 3-4 ведра на кв.м, что соответствует слою в 3-4 см. Нанесённый покровный грунт слегка уплотняют.
Климатические условия в период прорастания мицелия в покров следующие: температура в компосте 26-28° С, влажность воздуха 90-95%, вентиляция слабая или отсутствует.
Через 1-3 дня после засыпки приступают к поливам. Смысл операции состоит в том, чтобы максимально насытить покров влагой, что послужит залогом хорошего урожая. Однако насытить это не означает залить. Поливы проводят осторожно, стараясь вносить не более 1 литра на 1 м² за 1 полив. В день проводят 1-2 полива. Предпочтительнее мелкокапельный полив. Серия поливов длится примерно неделю. За это время, в зависимости от изначальной влажности покровной смеси, её водоудерживающей способности, толщины покровного слоя вносят от 5 до 15 л/м². В случае опасности развития конкурентных плесеней и насекомых-вредителей с первыми поливами в покров вносят разрешённые инсектициды и фунгициды.
РЫХЛЕНИЕ
По мере того как мицелий местами выйдет на поверхность (примерно на 8-10 день) проводят рыхление покровной смеси. Основные цели, достигаемые рыхлением следующие: равномерная закладка примордиев, улучшение газообмена , улучшение структуры покрова. После рыхления камеру закрывают и оставляют без полива и вентиляции на 2-3 дня, чтобы мицелий восстановился и вышел на поверхность покрова. Температура в компосте по прежнему остаётся в пределах 25-28° С.
ПЛОДОНОШЕНИЕ
Переход к плодоношению стимулируется постепенным понижением температуры в течение 3-4 дней до 18-20º С в компосте. Влажность воздуха должна поддерживаться на уровне 85-90%. Одновременно необходим активный воздухообмен. Концентрация СО2 в атмосфере шампиньонницы должна составлять 0,05-0,1%. Недостаточный воздухообмен приводит к удлиннению ножек и быстрому раскрытию плодовых тел. В то же время сильный поток воздуха способствует подсыханию кожицы плодовых тел и растрескиванию, что придаёт грибам неприглядный вид. С достижением основной массы примордиев размеров горошины начинают серию поливов под первую волну. В зависимости от влажности покрова, воздуха, ожидаемого урожая за 2-3 дня вносят по 2-5 л/м². Во время сбора грибов поливы прекращают. Для шампиньонов характерно волнообразное плодоношение, причём около половины урожая собирают в первую волну. Аналогично первой волне поливы производят под вторую и третью. В условиях крупного промышленного производства после третьей волны стелажи освобождают от компоста.
В зависимости от условий выращивания урожай можно собирать на протяжении 1-2 месяцев. Плодовые тела не срезают, а осторожно выкручивают. После окончания сбора поверхность грядок очищают от остатков зародышей, а ямки засыпают свежей покровной землёй. Урожайность шампиньонов составляет около 20 кг/кв.м за 1 цикл, а при оптимальных условиях даже свыше 30 кг/кв.м.
Следует иметь в виду, что на основе данной краткой инструкции можно составить лишь первое общее представление о технологии выращивания шампиньонов.
